В природных водоемах питание рыб очень разнообразно. Так, живущие в аквариуме горчаки, плятипецилии, моллинизии, гурами в природе едят в основном растительную пищу, хаплохилусы подбирают падающих на воду насекомых, а цихлиды (скалярии и другие) - это хищники. В аквариуме все виды получают одни и те же обычные аквариумные корма, набор которых очень ограничен.
Различают естественные и искусственные корма. Во всех случаях, когда это возможно, нужно кормить рыб естественными кормами, которыми питаются рыбы и в природных условиях. Но, разумеется, мы не можем для африканских рыб давать африканские корма. Просто подбираем подходящие.
Самым распространенным естественным кормом является мотыль. Мотыль - это личинка некусающихся комаров дергунов, или звонцов, имеющая вид ярко-красного, разделенного на членики червячка длиной от 0,5 до 2 сантиметров. Ловят этих личинок на дне прудов, озер и медленно текущих рек. Дело зто нелегкое и, кроме того, очень грязное. Поэтому, когда мотыль можно купить (он продается, почти, во всех зоологических магазинах), ловить его самим не стоит.
Мотыль - прекрасный корм для всех аквариумных рыб величиной больше 1,5 сантиметра. Давать его нужно исходя из расчета один - пять червячков на каждую рыбку один - два раза в день. Нельзя бросать в аквариум сразу много мотыля. Если рыбки не успевают его съесть, то мотыль зарывается в песок, где нередко гибнет и, загнивая, портит воду. Мотылем можно кормить и рыбьих мальков величиной от 6 - 7 миллиметров. Для них личинок приходится резать на мельчайшие кусочки. Пучок мотылей (20-30 штук) кладут на стекло и быстрыми движениями лезвия разрезают, превращая в кашеобразную массу. Наклонив стекло, дают стечь крови, после чего кашицу бросают в аквариум. Кормить рыб резаным мотылем нужно особенно осторожно. Если в аквариуме остается хоть немного несъеденных кусочков, сразу же начинается гниение и вода мутнеет. Хранить мотыль можно в чистой влажной тряпке, укладывая его тонким слоем и помещая в прохладное место (лучше всего с температурой 2-5 градусов). Иногда мотыль хранят вперемешку со спитым чаем. В этом случае он живет дольше, но зато его сложно выбирать при кормлении. В летнее время удобно хранить личинки в поставленной на яркий свет тарелке с водой и аквариумным растением риччией.

Читать полностью »|

Большинство аквариумистов кормит своих рыб живым либо фирменным сухим кормом. Однако в некоторых случаях это нерентабельно, либо невозможно по другим причинам. В этом случае корм можно сделать и самому, благо рецептов существует немало.

Одним из самых старых вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира - сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений - пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира - их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку. Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу.

Читать полностью »|

Причина заболевания: наступает закупорка сосудов вследствие избытка кислорода, поступающего в кровеносную систему рыбы.

Причиной повышенного содержания кислорода в воде может быть:

водопроводная вода, которой вы делаете подмены, так как она содержит в себе растворенный воздух, и в том числе кислород, который выделяется в виде пузырьков, оседая на стенках аквариума и оборудовании;

сильное освещение и аэрация в засаженном растениями аквариуме%

Признаки болезни: поведение рыбы беспокойно, по телу пробегает дрожь, жабры темнеют. Иногда мутнеет хрусталик глаза и роговица. Чешуя на некоторых участках тела поднимается, появляются кровянистые отеки.

Способ лечения: рыб с признаками заболевания пересадить в воду с нормальным уровнем содержания кислорода (до 15 мг/л).

Давайте представим обычную, можно сказать дежурную, ситуацию - у вас есть замечательный аквариум, рыбки красивые, оборудование на которое вы не поскупились, хорошие лампы, отличный внешний фильтр... Идиллия. И все бы хорошо, да вот с новой рыбой вдруг затащили ихтиофтириоз.

"Стоп!" , скажете вы мне, "Во-первых это уже где-то было, а во-вторых как это затащили ихтиофтириоз ?" Про первое я скромно так промолчу, а вот со вторым давайте разберемся подробнее. Как в наш замечательный, я бы даже сказал лучший в мире аквариум попадают болезни ? Правильно, из внешней среды, с водой, травой, кормом и новыми рыбами. Естественно основной источник болезней - рыбы. Для того, что бы уберечь благополучие своего аквариума всю вновь приобретенную рыбу следует поместить в карантинный аквариум.
Что же такое карантин?

КАРАНТИН - (от итальянского quaranta giorni - сорок дней), система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического или эпизоотического очага: запрещение или ограничение выезда и въезда (ввода, вывода и перегруппировок восприимчивых животных), выявление и изоляция больных и лиц, соприкасающихся с ними, изоляция больных животных и др.
энциклопедический словарь

Из определение видно , что срок карантина - довольно продолжительный отрезок времени. За это время за подозрительными рыбами следует вести наблюдение и при необходимости лечение. Обычно нормальным сроком передержки рыбы считается один месяц, коротким - 2 недели. За одну неделю можно предположить, что рыбы здоровы, но уверенности в этом не будет. Для выловленных в дикой природе рыб срок карантина может доходить до 3-х месяцев.

Что собой представляет аквариум для карантина? Это обычный аквариум без грунта, без биофильтра, без растений, но с нагревателем, компрессором, механическим фильтром, неярким светом. Аквариум может быть небольшим, но должен соответствовать размеру рыб, находящихся в нем. Нельзя нормально передержать взрослого астронотуса в 5 литрах, в то время как десяток неонов перенесут эту процедуру спокойно.

Вода в карантинном аквариуме, да и прочие условия не должны отличатся от условий постоянного пребывания рыб.Это необходимо для адаптации рыб к новым условиям, ведь изменение условий - это стресс, стресс - это ворота для болезней, которые мы хотим избежать. Воду желательно менять как можно чаще, ведь биофильтрация не работает. Вернее она будет работать до лечения, но после лечения различными препаратами (если такое нам понадобится) она нарушится и это будет новый повод для возникновения болезней.

Не следует помещать в карантинный аквариум излишнее количество декораций, т.к. это не позволит полноценно наблюдать за рыбами. Надо оставить минимум укрытий необходимых для рыб. По этой же причине излишни и растения.

Яркий свет без укрытий будет раздражающе действовать на рыб и не даст возможности привыкнуть к новым условиям, но и полная темнота будет негативно сказываться на физиологических функциях рыб.

Думаю, что нелишне будет напомнить, что инвентарь для обслуживания карантинного аквариума ни в коем случае не следует использовать совместно с другими аквариумами.
Каких рыб следует помещать на карантин?

Абсолютно всех, которые попадают к вам извне. Особо внимательно следует относиться к "дикарям", тут уж никак нельзя пренебрегать полным сроком. Если у рыбы есть признаки болезни, то можно применить индивидуальный карантин, отдельный от всей группы. Это поможет избежать возможного распространения болезни.
Карантинные составы.

Для активного карантина можно применять лекарственные препараты, т.е. пролечивать рыбу еще до проявления признаков заболевания. Это не столь важно для рыб местного развода, поскольку, живя в схожих условиях, они будут не так подвержены местным заболеваниям. Несколько рецептов карантинных составов:

1. Эрициклин или неомецин (50 мг/л) + гризеофульвин (10 мг/л) + трихопол (5 мг/л). Курс 10-20 дней при температуре 28-32 градуса
2. Линкомицин (50 мг/л) + трихопол (5 мг/л) + нистатин (10 мг/л). Курс 7-15 дней.
3. Нитрофуран (1 мг на 15 л) + трихопол (4 мг/л) ФМЦ (1 мл на 100 л). Курс 2 дня. При необходимости курс повторить до 5 раз. ФМЦ - это 1 л. Формалина (37-40%) с метиленовой синью (3.7 г) и малахитовой зеленью (3.7 г).
4. 10 мг медного купороса + 130 мг левомицетина + 660 мг сульфата неомицина на 10 л воды. Курс 1-5 суток.
5. 10 мг медного купороса + 110мг сульфата стрептомицина на 10л воды. Курс 1-5 суток.

После карантина рыбу пересаживают в постоянный аквариум, следя за тем, что бы параметры воды совпадали (температура, кислотность, нитраты). Особо хочется остановиться на нитратах. Нитраты имеют свойство накапливаться в аквариумах и рыбы, постоянно живущие в нем, адаптируются и спокойно переносят даже очень высокие их концентрации. В то же время новая рыба оказывается не подготовленной к столь высокому их содержанию и просто-напросто отравляется ими.

Рыб из природы стоит пролечить от кишечных паразитов специальными составами. Эти препараты подаются рыбам вместе с кормом, поскольку это единственный способ доставить лекарство к очагу. Вот несколько рецептов:

1. Ленточные черви. Никлозамид, конкурат, дронцит, пиперазин в корм (100мг на 25г корма 1-2недели) или настой трубочника в растворе 0.5г на 100 мл воды в течении 5 мин. Двукратное кормление в течение 3-5 дней.
2. Нематодозы. паразиты внутренних органов. Никлозамид, конкурат в корм, хлорофос (0.3-1мг/л - сутки) метронизадол (4мг/л - 2-3 дня). Хлорофос (100мл/л -1-3ч) хинин, атебрин, трипафлавин, риванол, феноксетол.

Цихлид можно заранее вылечить от возбудителей гексамитоза, применяя препарат гексаэкс (по инструкции) или трихопол (10-25 мг/л в течении 10 дней).

От некоторых эктопаразитов возможно избавится применяя солевые ванны.

Не следует лечить здоровую (без явных признаков заболевания) рыбу, находящуюся на карантине, антибиотиками, особенно в половинных доза, т.к. это может способствовать возникновению штампа вирусов устойчивых к лекарству.

Если вы берете большую партию дикой рыбы (50 шт. и более) возможно следует отдать несколько рыб на исследования в ветеринарную лабораторию, для определения состояния всей группы.

Однотонно окрашенная серебристая рыба, отличающаяся своеобразным поведением. Прекрасно уживается с другими мирными рыбами. Хорошо смотрится на темном фоне. В условиях ограниченного пространства самцы устраивают довольно ужесточенные поединки.

Место естественного обитания - о-ва Ява, Суматра, Калимантан.
Максимальный размер - 20 см (в аквариумах обычно не более 10-15 см).
Минимальный объем аквариума - от 100 л на пару
Оптимальные условия содержания: емкость с большой площадью поверхности, Т=22-28оС, dGH 5-20о, рН 6-8, фильтрация и регулярная подмена воды, укореняющиеся и плавающие растения.
Корм: мороженые (например, "Neon Сyclops", "Neon Artemia") и плавающиесухие смеси ("Tetra Min Pro","TetraDelica Mix", "Sera Vipan" и пр.), желатированные корма (в частности, серии "TetraFreshDelica").

Ориентировочный размер - 4 см.

Водный мир Аквариум является частью интерьера многих домов. Причем вовсе не обязательно, что его владелец - фанатичный натуралист. Полюбоваться подводным миром пестрых рыбок, пышной растительности и причудливых ландшафтов любят все. Кстати, научно доказано, что наблюдение за обитателями аквариума снимает стресс, нервное напряжение, нормализует кровяное давление.

Вот почему аквариум все чаще появляется в холлах больниц, приемных чиновников, комнатах отдыха предприятий и детских учреждениях. Кстати, детей аквариум (вернее, постоянный уход за ним) приучает к аккуратности, чувству ответственности и эстетике.

Вот только не всегда аквариум становится настоящим украшением комнаты. Запущенный, заросший, с мутной водой или просто неудачно подобранный или размещенный, он из украшения интерьера превращается в образчик неряшливости и запустения. Прежде, чем отправляться в зоомагазин за аквариумом, хорошенько подумайте над стилем будущего "уголка природы".

Форму аквариума и его декоративное оформление диктует интерьер комнаты. Сейчас в моде аквариумы четких плоскостных геометрических форм, оформленные в черный колпак и черную подставку, в которых упрятана от глаз "инфраструктура" аквариума - подсветка, компрессоры, фильтры, нагреватели и т. д. Этот стиль, конечно, подчеркивает разнообразие красок подводного мира и не искажает внешний вид его обитателей. Но он подходит далеко не всем комнатам, поскольку предназначен для лаконичной техногенной обстановки офисов и прочих помещений в строгом деловом стиле. Жилые комнаты, как правило, оформлены по-другому. Поэтому и аквариум может иметь более разнообразный вид.

Так, к сибаритскому эклектическому стилю больше подходят цельностеклянные сосуды шарообразной формы. Они наиболее декоративны и уживчивы, а причудливое искажение формы их обитателей подчеркивает домашнюю непринужденность и необязательность. К стилю ампир придется найти в антикварных магазинах или заказать у умельцев аквариум классической прямоугольной формы с башенками и шпилями по углам, ножками в виде шаров и прочими "архитектурными излишествами". К стилю модерн, который родился в начале 20 века и совпал по времени с повальным увлечением техническим прогрессом, подойдут аквариумы-цилиндры, а также в форме стилизованных колб и реторт. Этакий прозрачный намек на научные интересы.

К экзотическому интерьеру в восточном стиле подходят цельностеклянные или каменные плоские открытые сосуды, расположенные на низких столиках, а то и прямо на полу, имитирующие маленькие садовые пруды с золотыми рыбками и одинокой самодостаточной веточкой зелени. Форму сосуда будет определять и будущее место его расположения. В угол удобно поставить аквариум соответствующей формы.

Небольшие шарообразные и плоские аквариумы хорошо смотрятся на полках, чайных столиках, письменных столах и даже прикроватных тумбах. Крупные прямоугольные аквариумы большой вместительности располагаются как самостоятельные части интерьера на специальных прочных и устойчивых стойках. Плоские аквариумы-картины можно повесить на стену, поставить на каминную полку или даже сделать из них своеобразную перегородку между разными зонами комнаты.

В книжках по аквариумистике советуют ставить аквариум поближе к естественному освещению, но не в прямых лучах солнца. Однако наиболее выигрышно смотрится искусственно подсвеченный аквариум, расположенный в самой темной части комнаты. Он, словно светящийся экран телевизора, становится энергетическим центром комнаты и поневоле притягивает взгляд. Вот почему удобно расположить вокруг него зону отдыха: она всегда будет комфортно освещена рассеянным сквозь воду светом.

Один из основных жизненно необходимых факторов для процветания обитателей аквариума - достаточный свет. Подсветка классически делается сверху, сам же источник освещения не должен быть виден (вот для чего служат темные верхние колпаки над водой). Выбор цвета лампы - дело вкуса. Кому-то по нраву естественный цвет, не искажающий окраску рыб и растений, а кто-то любит инфернальный голубой или, словно на глубине океана, - зеленоватый.

Ну, а теперь о стилях "внутреннего убранства" вашего подводного царства. Они тоже довольно строго разграничены. Морские аквариумы (и стилизации под них) предполагают полное отсутствие растительности, крупные украшения в виде различных кораллов, скал, актиний и обломков цивилизации, а также обязательную декоративную аэрацию - потоки и целые стены из беспрерывно поднимающихся крупных и микроскопических пузырьков.

Полная противоположность - так называемый "голландский аквариум". Он, напротив, являет собой целый подводный ботанический сад. Именно пышная и разнообразная растительность - его главное украшение, а рыбы в нем могут и не жить вовсе. Искусственная аэрация такому аквариуму не нужна, зато без круглосуточного освещения не обойтись.

Аквариум, предназначенный для детской комнаты, имеет разные "сказочные" украшения: замки с башенками и окошками, через которые снуют мелкие пестрые рыбки; "останки затонувшего корабля"; сундучки с сокровищами, полузарытые в песок; фигурки пиратов, аквалангистов и водолазов, "шевелящихся" в потоках воздушных пузырьков. Детям постарше будет интересно воспроизвести в аквариуме точную копию какой-либо климатической зоны: кораллового рифа, Амазонки, горной реки или ближайшего водоема с их характерными ландшафтами, растительностью и обитателями. Но главное, что определяет привлекательность аквариума, - это его ухоженность, а также "счастливый" вид его обитателей.

Пышная растительность, веселые яркие рыбки, черепашки, лягушки и прочие жильцы, кристально прозрачная вода и абсолютно чистые стекла. Для поддержания всего этого хозяйства потребуется немало специфических знаний, сил, времени и средств. Так что прежде чем обзавестись подобной "жемчужиной интерьера", прикиньте, хватит ли у вас возможностей содержать ее в привлекательном виде.

Совет первый. Какой фотоаппарат подходит больше?

Если вы хотите просто снять свой аквариум в интерьере, то можно использовать любой аппарат. В этом случае рекомендация будет только одна - не снимайте аквариум со вспышкой в лоб, а станьте к нему под углом, как на рисунке и щелкайте на здоровье.

Таким образом вы избавляетесь от паразитного блика на стекле. Подобная съемка является единственно возможной для всех владельцев многочисленных "мыльниц", но и результаты будут также соответствующими. К сожалению, технические особенности "мыльниц" не позволяют съемку крупным планом, поэтому от съемки рыб в "лицо" придется отказаться. У большинства наиболее распространенных моделей минимальное расстояние фокусировки составляет около 0.8м, а этого явно не хватает для фотографирования мелкой рыбы, хотя осетра метра 2 длинной вполне можно... По этой же причине практически не пригодны различные модели дальномерных камер, если у вас есть старенький "ФЕД", "Зоркий" или даже последняя сверхнавороченная "Лейка" тыщ за пять баксов, то можете с чистой совестью положить их на полку. Они не понадобятся.

Остались зеркальные камеры. Не надо хвататься за сердце, мысленно представляя Nikon'ы и Canon'ы и толстые пачки зеленых, которые за них предстоит отдать. Оно, конечно, все круто, и по качеству и удобству тоже на недосягаемой высоте, но для себя, друзей, а нередко и для журнальной публикации вполне сгодится и обычный "Зенит". Причем, нет никакой нужды в последних моделях, "Зенит-Е" или "Зенит-11" будет снимать точно так же как и "Зенит-122", а есть вероятность что и намного лучше (качество за последние годы упало ниже всякой критики). Однако, при наличии выбора, всегда следует отдавать предпочтение моделям имеющим "прыгающую диафрагму". В них диафрагма автоматически закрывается до заранее установленного значения при нажатии на спусковую кнопку. Надо сказать, что это сильно облегчает жизнь при съемке подвижных объектов, так что если у вас будет выбор между "Зенитом-Е" и "Зенитом-ЕТ", то рекомендую выбрать последний.

И еще одно замечание. Существует несколько очень популярных в народе моделей зеркальных моделей камер Olympus серии IS (IS-100, IS-200, IS-3000). К сожалению, по ряду технических причин, съемка аквариумных обитателей ими затруднена. По большому счету это не более чем зеркальная мыльница, хотя, конечно, возможностей у Олимпусов побольше. В принципе можно и с их помощью извратится и сделать достойный кадр, но вот даже со стареньким дедушкиным "Зенитом" это может оказаться намного легче Так что, если у вас нет возможности и желания приобретать зеркалку с кучей аксессуаров от мировых брендов фототехники, то ищите на антресолях забытый "Зенит", его вам вполне хватит.

Совет второй. Что нужно для съемки крупным планом?

Одна из причин, по которой пришлось отказаться от мыльниц и дальномерок - это невозможность съемки крупным планом. Стандартные объективы зеркальных камер также не рассчитаны на существенное увеличение и позволяют снимать примерно минимум с 0.5м. Для съемки с меньшего расстояния (и, соответственно, с большим увеличением) применяются всякие приспособления - насадочные линзы, удлинительные кольца и специальный раздвижной мех для фотосъемки. Специальные макрообъективы попадают в отдельную категорию, наиболее совершенные из них позволяют снимать без дополнительных приспособлений в масштабе 1:1 и обеспечивают очень высокое качество изображения. Правда и цена у них соответствующая, по этому линзы, кольца и меха используют намного чаще. У всех них есть свои плюсы, есть свои минусы, так что придется рассмотреть их поподробнее.

Пример макросъемки с применением удлинительных колец.
Hа корнях плавающего растения висит икра Aplocheilus lineatus.  

Насадочные линзы представляют собой линзу в специальной оправе на резьбе (линза типа очковой) и имеют определенную кратность соответственно производимому увеличению. К сожалению, все насадочные линзы (даже дорогие фирменные) в той или иной степени искажают изображение, особенно по углам кадра и ухудшают картинку (падает разрешение и, как следствие, общая четкость изображения).

Удлинительные кольца. Другой широко используемый способ увеличения состоит в том, чтобы отодвинуть объектив от плоскости пленки на некоторое расстояние. С этой целью между объективом и камерой устанавливают одно или несколько специальных колец, т.е. объектив вкручивается (имеются разные типы крепления объектива к корпусу камеры и резьбовой является наиболее старым и простым. На более современных камерах применяются различные типы байонетного соединения) в удлинительное кольцо, а уже оно в камеру. Обычно кольца поставляются разной ширины и ставя их в разных комбинациях, можно добиваться увеличения до 1:1 и даже 1.2-1.5:1, т.е. получать изображение почти в полтора раза больше оригинала (имеется в виду изображение на пленке, при печати оно еще увеличится). Обычные кольца с резьбой М42 (идущие под "Зенит") стоят очень недорого, кольца с толкателями для привода диафрагмы - чуть дороже, в Москве порядка 4-5$. Кольца для различных типов байонетного соединения стоят существенно дороже, как это ни смешно, но три металлических колечка могут обойтись вам долларов в 300-400, например я долго бродил вокруг фирменных колец от Пентакса именно за эти деньги пока не купил во много раз более дешевые Солигоровские (есть такая фирма). Причем такое приспособление, как кольца, можно спокойно покупать хоть китайского производства, а вот насадочные линзы всегда лучше стараться брать фирменные - у них многое зависит от качества стекла и нанесенного просветления.

Удлинительный мех. По сути - тоже что и кольца (вернее кольца, то же что и мех), приспособление позволяющее отодвинуть объектив от плоскости пленки. Но в отличие от колец мех позволяет плавно изменять увеличение и увеличение может доходить до 4-х раз, а в некоторых случаях и до 20. Впрочем такое сильное увеличение может потребоваться только при специальных видах съемки - например новорожденных мальков данио или глаза апистограммы. А вот нужно ли вам снимать глаз апистограммы - это уже вам решать

Макрообъективы. Как я уже сказал - это специальные объективы, оптическая схема которых рассчитана специально для получения высококачественного изображения при увеличениях до 1:1. При этом пространственные искажения практически отсутствуют, сохраняется высокое разрешение и правильная цветопередача. Фокусные расстояния таких объективов обычно колеблются в пределах от 50 до 100мм, хотя есть модели и на 200 и 300мм. Объектив с большим фокусным расстоянием позволяет снимать находясь дальше от объекта, иногда это имеет значение если рыбка слишком пуглива и нельзя подойти к аквариуму близко. Кроме того у макрообъективов имеется возможность устанавливать диафрагму до 32, что позволяет увеличить глубину резко изображаемого пространства на несколько драгоценных миллиметров. Наиболее дешевые макрообъективы (например Солигор 3.5/100 с резьбой под "Зенит") стоят около 110-120 долларов, дорогие от брендов - 500 и выше.

Читать полностью »|