Оторвав от себя любимого круглую сумму денег и став счастливым обладателем нескольких красавцев-дискусов отнеситесь со всей серьезностью к акклиматизации рыбы в новых для нее условиях. Правильная акклиматизация однозначно является залогом дальнейших успехов в содержании дискусов. Лучше провозиться лишний час с новыми рыбами, чем потом долго-долго заниматься их лечением.

Высадка рыбы.

Какими бы теплоизолирующими свойствами не обладал пакет, в котором осуществлялась перевозка рыб, в любом случае температура и химические показатели воды будут отличны от соответствующих показателей в подготовленном Вами аквариуме. Если рыб просто слить из пакета в аквариум, то Вы их подвергнете как тепловому, так и кислотному удару, что может привести к летальному исходу.

Методика высадки рыб достаточно проста и требует лишь немного терпения. Способов акклиматизации несколько. Ниже приведены некоторые из них:

Вариант 1. - Медленно влейте в пакет с рыбами 1 стакан воды из аквариума, в который предполагается поместить драгоценную ношу, плотно завяжите пакет (можно использовать резиновую завязку) и поместите его в таком виде в аквариум. - Через 10-15 минут повторите манипуляции со стаканом. И так несколько раз. - Когда в пакете не останется больше места для дополнительной порции воды, просто слейте из пакета половину воды (не в аквариум!!!) и повторите еще раз все сначала. - Добившись равнозначности температур и химического состава в пакете и в аквариуме приступите непосредственно к высадке рыбы. Для этого сачком(!) выловите рыб из пакета и бережно поместите в аквариум. Воду из пакета не вливайте в аквариум!!!

Вариант 2. Другой метод (я его практикую и настоятельно рекомендую) возможен только при наличии транспорта (автомобиля). Суть его заключается в том, что рыбы перевозятся в большом кол-ве "родной воды" - в 40-50-литровом бидоне из пищевой пластмассы (бидоны продаются в хозяйственных магазинах и стоят порядка 170-200 руб.). Мне приходилось отвозить дискусов на машине в таком максимальном составе: восемь взрослых рыб на один 50-литровый бидон, время в дороге - около 4 часов. Время года - зима и в машине, естественно, включена печка. В конце пути температура отличалась от первоначальной на 2 градуса. Никакой принудительной аэрации не проводилось. И бидон дополнительно ничем по бокам не утеплялся, разве что под дно подкладывал дополнительный теплый коврик. Позднее я стал практиковать половинное наполнение бидона (тяжело одному волочить к и от машины 50-килограммовую ношу неудобной формы) на меньшие расстояния и беру с собой дополнительно 10-литровую канистру с горячей водой (это в зимнее время) на всякий непредвиденный случай (для дополнительного обогрева и вообще как дополнительную воду). Но пока еще ни разу не пришлось этим резервом воспользоваться. Манипуляции с пересадкой в этом случае несколько отличаются: - перелить из бидона 1/2-2/3 объема "родной воды" в подготовленный для посадки дискусов аквариум (предварительно слив из него соответствующее кол-во воды); - организовать мощную аэрацию в емкости с дискусами (воздушный компрессор, воздушный шланг и распылитель); - организовать подогрев воды в бидоне. Например, можно достать из аквариума обогреватель и опустить его в бидон с дискусами. Т.о. вода в бидоне с меньшей температурой из-за транспортировки и температуры окружающего воздуха в помещении будет постепенно подниматься. Вода же в аквариуме за 1-2 часа заметно опуститься не успеет. - взять отрезок трубки малого диаметра (например, для воздушного компрессора) длиной приблизительно1,5 метра и тем или иным методом добиться того, чтобы вода из аквариума стала медленно переливаться в бидон (скорость - около 0,2-0,5 литра в минуту) по все тому же древнему закону сообщающихся сосудов. Один конец трубки удобней прилепить скотчем к аквариуму, а конец, по которому вода будет поступать в бидон, лучше не опускать под воду, а зафиксировать над поднимающимися от распылителя пузырьками воздуха. Таким образом "новая вода" будет растекаться более равномерно по всему объему. В течение 1-2 часов бидон полностью заполнится водой. Можно обойтись и вовсе без дополнительных трубочек и подливать осторожно воду малыми порциями - по стаканчику; - решительно и смело выловить дискусов сачком и пересадить в подготовленный аквариум; - воду из бидона слить обратно в аквариум!!!. Основное достоинство этого способа заключается в замешивании "родной воды" (а ее не так уж и мало - 30-40 литров) с новой свежеотстоенной. При этом переносится и привычная для новоселов культура бактерий, что на деле имеет важное значение. Исключение: Перенос "родной воды" вовсе нежелателен, если у вас уже есть аквариум с дискусами и своей устоявшейся бактериальной культурой, и вы подсаживаете к своим питомцам новые экземпляры. Вообще, если по науке, то этого делать вообще нельзя - новая рыба должна пройти положенный карантинный период в отдельном гигиеническом сосуде. К сожалению, на практике это редко реализовывается (очень уж хочется поскорее увидеть новых рыб "в дизайне"). В случае подсадки новых рыб к своим старым правильнее будет постараться не вносить ни капли "родной воды" в свой аквариум, т.е. воду из бидона и в начале и в конце манипуляций рекомендуется просто слить в канализацию.

Вариант 3. Это нечто среднее между первыми двумя способами. Если транспортировка осуществлялась в пакете (чаще всего), то можно рыб перелить в промежуточную емкость, например, ведро. Из-за малого кол-ва воды в пакете емкость лучше поставить на угол (ребро) или же пакет с рыбами поместить в ведро на первые полчаса, а когда он уже наполнится достаточным кол-вом воды, слить содержимое в емкость. Дальше - практически полное повторение варианта №2. Внимание! Ведро должно быть гарантированно чистым. Если оно совершенно новое, то его необходимо предварительно на пару часов поместить под проточную теплую или горячую воду. Если же ведро не новое и хоть один раз "принимало участие" в стирке белья, то его использовать уже нельзя. Наверное, этими примерами не исчерпываются все варианты "мягкой акклиматизации" рыб. Но они достаточно просты, надежны и проверены временем. Не стоит себя особенно загружать соответствием рН аквариумной воды с "родной" водой. Все равно полностью повторить химию исходной воды Вы не сможете, тем более, что на всю оставшуюся жизнь предстоят “интенсивные водные подмены” и каждый раз готовить воду с показателями, отличными от показателей Вашей местной водопроводной воды практически нереально. При постепенном переходе из одной среды в другую адаптация все равно рано или поздно произойдет, а точнее – она обязана!!! свершиться. Главное правило здесь и в дальнейшем в обращении с дискусами: не совершать никаких резких действий!!! Только при соблюдении этого простого правила Вы оградите себя в дальнейшем от возможных нежелательных последствий.

Карантин

Теперь о страшном слове “Карантин”. Какими бы здоровыми на вид дискусы Вам не казались, прежде чем запускать их в общий аквариум безжалостно подвергните их карантину сроком по крайней мере на 3-4 недели. Если во время перевозки температура не опускалась ниже допустимого уровня (ниже 25-26 С) и все последующие телодвижения аккуратно выполнялись, то дискусы, попрятавшись некоторое время в углах аквариума и придя в себя, вскоре начнут постепенно обследовать новую квартиру.

Спешить с кормлением не стоит, так как маловероятно, что рыбы примутся за корм сразу после пережитой “психологической травмы” (А стали бы Вы столоваться, если б Вас бросили на пару часов в темный мешок, а затем с помощью большого сачка высадили в неизвестном новом месте?!). В случае с дискусами (собственно говоря и с любой другой рыбой) это мероприятие заключается в основном в частом наблюдении за поведением и внешним видом приобретенных рыб. Если в тот же или на другой день рыбы примут предложенный им корм, то можно сказать, что акклиматизация состоялась. Хуже, если дискус большую часть времени находится в углу аквариума и на корм не обращает внимания.

Характерным признаком начала бед является потемнение окраски (иногда рыба становится почти полностью черной), сжатые плавники и обильное выделение характерной для дискусов слизи. Паниковать в этом случае не стоит и прежде чем обращаться к коварной медикаментозной терапии не мешает прибегнуть к проверенному многолетней практикой методу – просто поднять на сутки-двое температуру в аквариуме и сделать ее равной 33-34 градусам.

Поднимать температуру (это относится и ко всем другим манипуляциям) следует постепенно, в течение нескольких часов, и так же постепенно ее впоследствии убавлять. В девяти случаях из десяти этого нехитрого метода вполне достаточно, чтобы дискус пришел в себя. Дискусы выдерживают кратковременное повышение температуры до 35-36 градусов (максимально – 38!!!) без каких-либо для себя серьезных последствий. При этом обязательна(!) интенсивная круглосуточная аэрация воды в аквариуме.

Если и это не помогло… что ж… смотрите раздел “Болезни и лечение”. Некоторые любители практикуют в этот период медикаментозную обработку рыбы от всех основных напастей (внешних паразитов, кишечных и т.д.). Это разумный и оправданный шаг, если у вас уже нажито некоторое рыбное хозяйство и было бы обидно вместе с новыми рыбами из незнакомого вам рыбного хозяйства внести в аквариумы какую-нибудь заразу. Если же вы намерены поместить рыб в незаселенный еще никем и специально подготовленный для дискусов аквариум (чаще всего именно так и происходит), то травить рыб медикаментами без острой на то необходимости не нужно.

Каждая подобная травля помимо пользы несет еще и вред, который проявляется со временем. Вносить тот или иной медицинский препарат нужно только после установки точного диагноза. Вкратце, это все о карантине.

Причина заболевания: наступает закупорка сосудов вследствие избытка кислорода, поступающего в кровеносную систему рыбы.

Причиной повышенного содержания кислорода в воде может быть:

водопроводная вода, которой вы делаете подмены, так как она содержит в себе растворенный воздух, и в том числе кислород, который выделяется в виде пузырьков, оседая на стенках аквариума и оборудовании;

сильное освещение и аэрация в засаженном растениями аквариуме%

Признаки болезни: поведение рыбы беспокойно, по телу пробегает дрожь, жабры темнеют. Иногда мутнеет хрусталик глаза и роговица. Чешуя на некоторых участках тела поднимается, появляются кровянистые отеки.

Способ лечения: рыб с признаками заболевания пересадить в воду с нормальным уровнем содержания кислорода (до 15 мг/л).

Это грибковая болезнь, возбудитель ее — грибок сапролегния. Об этой болезни, которая нападала в моем аквариуме на рыбок, принесенных с Птичьего рынка в холодное время, я вам уже рассказывал.

Признаки болезни: на теле рыбки, на плавниках появляется ватообразный налет белого или светло-желтого цвета. Запущенная   болезнь  заканчивается   гибелью   рыбок.

При первых признаках болезни обычно сразу   прибегают   к   помощи   соляных   ванн.

О соляных ваннах я вам уже рассказывал. Для купания больной рыбки готовят такой раствор: на 10 л воды берут 100—150 г поваренной соли (одна ложка на один литр воды).

Больную рыбку обычно отсаживают и через каждые 12 часов помещают на 20 минут в солевой раствор.

Соль добавляют и в общий аквариум, где была обнаружена болезнь. На каждые 10 л воды берут по одной столовой ложке соли, разводят в отдельном сосуде, а затем, помешивая, добавляют в аквариум.

Иногда поступают иначе. Больную рыбку оставляют в общем аквариуме. В аквариум добавляют соль из расчета: одна столовая ложка соли на 10 л воды. А больную рыбку через каждые 12 часов помещают на 20 минут в соляную ванну, приготовленную, как было рассказано выше: одна столовая ложка соли на один литр воды.

Для лечения дерматомикоза применяют и другие лечебные растворы — о них вам расскажут опытные аквариумисты или ветврач. Узнаете вы об этих способах лечения и из специальных книг. Соляные же ванны — это самый доступный для способ  лечения.

Возбудитель болезни — особая инфузория, которая попадает в аквариум из естественных водоемов.
Заболевшая рыбка ведет себя беспокойно, трется о грунт и растения. На поверхности тела и на плавниках хорошо заметны мелкие бугорки белого цвета. Создается впечатление, что рыбка как бы осыпана манной крупой. Рыбка часто поднимается к поверхности, жадно заглатывая воздух.
Это очень опасная болезнь, и, если не оказать вовремя помощь, рыбки гибнут. Поэтому при первом подозрении надо тут же обратиться к ветеринарному врачу или опытным аквариумистам — они-то и подскажут вам, чем именно лечить ваших рыбок.
Точный совет получите вы в случае болезни рыбок и из книги «Болезни аквариумных рыб», автор Ю. А. Корзюков. Книга эта выпущена в Москве в 1979 году в издательстве «Колос». Для начинающего аквариумиста она может оказаться сложной, поэтому попросите помощи у родителей или старших друзей. Вместе вы и определите болезнь рыбок, и узнаете о способах лечения той или иной болезни.
С живым кормом из естественного водоема могут попасть и другие враги рыб.
Следите внимательно, чтобы к вам в аквариум не попали ранатра, плавт, гладыш, жук-плавунец, его личинки и личинки стрекоз.
Эти жители прудов, озер, рек не прочь поохотиться за рыбками. Об этих охотниках за рыбками я расскажу вам в конце нашего путешествия по подводному миру.
Вместе с кормом могут попасть в аквариум и плоские черви — планарии. Длина планарий всего два с небольшим сантиметра. Это ночные хищники, они нападают на икру и на мальков. Обнаружите вы планарии на стеклах аквариума. А бороться с ними помогут вам макроподы и гурами. Не покормите этих рыбок несколько дней, а затем пустите в аквариум, где появились планарии, и планарии больше не будет.
Попасть в аквариум вместе с кормом могут и улитковые пиявки (так называемые кольчатые черви — в отличие от плоских червей планарии). Улитковые пиявки невелики — в длину они достигают всего 3 см. Эти пиявки нападают на моллюсков, убивают их и поедают только часть тела улиток. Именно наличием в вашем аквариуме улитковых пиявок и можно объяснить неожиданную смерть улиток: улитка вдруг падает на дно и погибает.
Нежелательный гость в аквариуме и гидра. Подробнее об этом животном я расскажу вам попозже. Сейчас же сообщу, что, как и с планариями, помогут вам бороться с гидрой макроподы и гурами. Гидра опасна тем, что уничтожает мальков. Она быстро размножается и часто сплошь покрывает стекло аквариума, обращенное к свету. Здесь обычно и счищают гидр скребком. Но помните, что кажый кусочек гидры, не удаленный из аквариума, скоро станет новой взрослой гидрой. Если счищать гидр не очень осторожно, они снова завоюют ваш аквариум.

Вначале рыбка кажется внешне здоровой, только на ее тельце в одном-двух местах поднимается — ерошится — чешуя. Позже чешуя поднимается на всем теле.
С этой болезнью можно бороться, если лечить рыбку в самом начале заболевания. Как бороться с этой болезнью, вы узнаете у ветврача.
Возбудитель лепидортоза заносится из естественных водоемов.

Микобактериоз — инфекционная неизлечимая болезнь рыб. Заболевшие рыбы становятся вялыми, часто остаются неподвижными, прижимаются к углу аквариума, хвостовые плавники опущены, брюшко отвисшее. Рыбки отказываются от корма. Иногда у них нарушается координация движения — они плавают скачкообразно. Окраска тела бледнеет, наблюдается выпадение чешуек, на месте выпавшей чешуи появляются язвы, разрушаются плавники. Больные рыбки погибают.
У разных видов рыб микобактериоз обычно проявляется по-разному. Так, у наших живородящих рыбок — пецилий, гуппи, меченосцев — начинает горбиться спинка, а брюшко втягивается, вваливаются глаза, иногда из-под чешуи показываются кости скелета. Эта форма микобактериоза у рыб семейства пецилиевых получила название «истощение пецилиевых».
У макроподов эта болезнь проявляется так: начинает ершиться и выпадать чешуя, на месте выпавшей чешуи появляются очаги красноватого цвета, на теле выступают черные точки, иногда развивается пучеглазие. У петушков увеличивается брюшко, чешуйки отделяются друг от друга. Движения становятся беспорядочными, резкими — рыбка то плавает на боку у самого дна, то брюшком вверх у поверхности.
Эта болезнь очень заразная. Все рыбки, живущие в аквариуме, где появилась болезнь, обычно тоже заболевают и постепенно погибают. Поэтому в аквариум, где обнаружен микобактериоз, новых рыбок ни под каким видом сажать нельзя.
После гибели рыбок аквариум надо полностью дезинфицировать, а грунт как следует прокипятить. Для этого грунт (песок, гальку) надо положить в какую-нибудь металлическую посуду, залить водой и кипятить около 30—40 минут. Сам аквариум наполняют раствором марганцовки (один грамм марганцовокислого калия на один литр воды) и оставляют стоять наполненным до краев на целые сутки, после чего аквариум несколько раз промывают.
Надо обеззаразить и предметы ухода за рыбками: сачки, кормушки, скребки — их лучше всего подержать в кипятке 10—15 минут, если только сачки не сделаны из капрона, который в кипятке может расплавиться.
И только после этого по-новому можно приняться за устройство аквариума.
Сложнее дезинфицировать растения. Лучше их заменить новыми, а старые пока подержать в аквариуме без рыбок 15—30 дней.
Но все эти операции следует провести, если только у вас в аквариуме действительно появился микобактериоз. А для того чтобы убедиться в этом, погибшую рыбку надо отнести в ветеринарную лечебницу и попросить поставить точный диагноз.

Болезнь вызывают жгутиконосцы, попадающие в аквариум из естественных водоемов.
На теле рыбки и на ее плавниках появляется «мучнистая пыль» золотистого или серого цвета. При этом рыбки обычно ведут себя неспокойно, часто трутся, будто почесываются, о грунт и растения. Хвостовой и спинной плавники повисают и кажутся будто склеенными. Аппетит у рыбок, правда, не пропадает.
Особенно страдают от этой болезни молодые рыбки — от нее они часто гибнут. Случаи гибели взрослых рыбок редки.
Лечат эту болезнь специальными препаратами, о которых расскажет вам либо ветеринарный  врач,  либо опытный  аквариумист. А до этого попробуйте полечить рыбок соляными ваннами, как в случае заболевания рыбок дерматомикозом.

Переселяя из водоемов в аквариум растения, помните, что все растения надо внимательно осмотреть, удалить старые, начавшие отмирать листья и побеги, убедиться, что на поверхности листьев и стеблей нет гидры. Если гидра попадет в аквариум, то бороться с ней очень трудно! Посмотрите внимательно, нет ли на листьях растений, принесенных из пруда, из реки, улиток или икры улиток, ведь вместе с растениями в ваш аквариум могут попасть и такие улитки, которые принесут с собой только беды.
Сейчас в аквариумах выращивают очень много самых разнообразных водных растений, привезенных из разных стран. И если вы серьезно займетесь выращиванием аквариумных растений, то тут вам помогут либо опытные любители, либо книги. О новых аквариумных растениях узнаете вы и на страницах журнала «Рыболов». С этим журналом я советую познакомиться всем юным аквариумистам.