Распространен в Западной Индии и Центральной Америке. Высота растения - 10-20 см. Многолетняя трава с утолщенным корневищем, в природе растет в основном в болотных условиях. Наземная форма высотой до 20 см имеет ланцетовидные листья на коротком черешке, к вершине и основанию зауженные, с тремя жилками. Длина листа 5, ширина 1 см. Водная форма растения имеет узкие ланцетовидные листья на очень коротком черешке, длина листа до 20 см, ширина до 10 см. Размножается семенами, вегетативно от корневища и из спящих листовых почек на цветочных мутовках. Хорошо развивается при температуре 20-30 ас в воде средней жесткости с нейтральным значением pH при умеренном или сильном освещении. Грунт для посадки в горшок должен состоять из равных частей листовой земли или торфа и песка. Сверху горшок присыпают обычным аквариумным грунтом, предотвращающим вымывание питательных веществ.

Начинающим не следует заводить сразу рыб, требующих специфических условий содержания. Например, очень высокой температуры - дискусы, или раздельного содержания самцов - петушки и многие цихлиды. Не следует также покупать рыб, которые понравились окраской - например, мальков астронотуса - вы их купите, принесете домой и обнаружите, что это одна из самых крупных аквариумных цихлид, дорастающая до 30 см в длину.

Поэтому правило - прежде, чем покупать понравившуюся рыбку, узнайте - какую температуру она требует, можно ли содержать вместе самцов или он должен быть один, какого размера будет взрослая рыба и, наконец, подойдет ли данная рыба к тем, кто уже живет в Вашем аквариуме.

Для тех, кто не собирается глубоко заниматься разведение рыб, а хочет просто красивый аквариум с растениями и рыбами, можно посоветовать американских тетр, азиатских лабиринтовых рыб, или живородящих гуппи учтите, они очень легко и быстро размножаются

В оформлении аквариума применяют еще некоторые материалы. Из естественных нам доступны немногие: коряги и скорлупа кокосовых орехов. Первые можно собрать по берегам рек или болот, их форма всегда неповторима. В аквариуме вы можете использовать лишь мертвую древесину, поскольку отрезать живые корни или части стволов нельзя. Если вы решитесь на это, то будете наказаны самым неожиданным образом: древесина, не пролежавшая в воде несколько лет, отравит аквариум своими соками. Лучше всего использовать корни ивы и дуба. Хвойные породы не подходят, они хорошо сохраняют в себе смолу. Дерево, пролежавшее в воде в течение определенного времени, не всплывает, что нам и требуется. А чтобы оно не рассохлось, после извлечения из воды не оставляйте его надолго на воздухе.

Собранные коряги нужно тщательно почистить. Сначала уберите ножом и отверткой гнилые участки, отрежьте или обломите ненужные ветки. Срезы смотрятся неестественно, поэтому использовать пилу следует лишь в случае крайней необходимости. Затем почистите поверхность древесины металлической щеткой, с помощью которой избавляются от ржавчины на металле. Заканчивая подготовку, промойте корягу. Вываривать ее и насыщать солью, следуя рекомендациям некоторых аквариумистов, совершенно излишне: старая древесина не содержит веществ, способных повлиять на качество воды.

В последние годы в продаже появились коряги из тропических пород дерева. В отличие от местных, они красноватого или светло-коричневого цвета и достаточно тяжелые, чтобы не всплывать.

Устанавливать корягу нужно так, чтобы она прочно лежала на своем месте. Можно закрепить ее леской на подставке из оргстекла, которое в водоеме нужно будет присыпать грунтом. Коряги не только вносят своеобразие в интерьер аквариума, но и представляют собой убежище для многих рыб. Обычно около них поселяются сомы, лабео, боции. Кольчужных сомов всегда можно найти рядом с древесиной. Почти все время они скоблят ее поверхность, с годами прогрызая сначала небольшие норы, где и прячутся, а затем глубокие дупла. Поэтому устанавливайте коряжку так, чтобы вы могли видеть ее обитателей, например в одном из углов аквариума. В качестве оригинальных укрытий применяют также скорлупу кокосов. Прочную древесину ореха нужно лишь очистить от волокон и остатков мякоти, длительная подготовка не требуется. На такое убежище будут претендовать в основном боции, пангио, мелкие цихлиды. Последние смогут использовать кокос и для нереста. На этот период они отвоюют его у других обитателей, и вскоре вы сможете наблюдать, как из отверстия в орехе выплывает стая крошечных мальков в сопровождении взрослых рыб.

Некоторые рыбы для нереста всегда подыскивают пещерки, а поскольку кокосовой скорлупы на всех не хватает, то аквариумисты используют цветочные горшки, положенные на бок или поставленные вверх дном. Чтобы рыбы могли заплывать в укрытие, на горшке нужно сделать скол. Не страшно, если во время этого он развалится пополам, ведь вы можете скрепить половинки силиконовым клеем.

Особую декоративность водоему придают стебли бамбука. Их следует нарезать с учетом высоты уровня воды и прикрепить к куску оконного стекла силиконовым клеем. Чтобы в полости не оставалось воздуха, вскройте каждый стебель тонким сверлом в двух незаметных местах. Нельзя сказать, что бамбук очень удобен для использования в аквариуме. Поскольку он доступен нам лишь в виде обрезков удилищ, сделанных из живых стеблей, то на поверхности древесины часто появляется плесень, особенно в той части, которая находится над водой.

Некоторые рыбы поедают растения, и если вас не прельщает перспектива содержать их в пустом аквариуме, то решение проблемы существует. В зоомагазинах имеются в продаже имитации растений, сделанные из пластика. Большинство из них изготовлено очень аккуратно и в точности повторяет строение и окраску живых растений различных видов. Уход за такими декорациями заключается лишь в том, что раз в неделю поверхность листьев следует протирать пальцами от осевшей грязи, портящей их внешний вид. Конечно, сочетать искусственные и живые растения нельзя, ведь как ни хороша имитация, а разница все равно заметна.

В зоомагазинах можно увидеть еще множество других декораций: морские раковины, гроты, затонувшие корабли, сундуки с сокровищами, пираты и прочее. Если вы хотите оформить водоем в природном стиле, то таким игрушкам в нем не место. Их присутствие оправдано лишь в маленьком аквариуме, расположенном в детской комнате.

Каждому известно, что вода может быть разного качества и обладать разными свойствами. За исключением дистиллирован ной воды, в любой другой прозрачной жидкости, которую ученые определяют как «основу» жизни, растворены многие вещества. Различные природные условия порождают различную воду. Вода вбирает вещества из почвы, и ее свойства определяются характеристикой почвы соответствующей местности.
В отличие от морской воды, объединенной на бесконечно огромной площади и потому в своем составе достаточно однородной, вода рек и озер в значительной мере зависит от структуры окружающей местности (местность с известняковой породой, болотистые области, дельты рек и т.д.).
За счет минеральных веществ, растворенных во всем ее объеме, морская вода отличается исключительной жесткостью. С речной водой дело обстоит по- другому. Так, например, воды Риу-Негру (Черной реки) — крупнейшего притока Амазонки — отличаются исключительной мягкостью и малым содержанием минеральных солей, и это потому, что в тех областях, где река протекает. почти полностью отсутствует известь.
Большое количество гуминовых кислот (болотистые районы при разливах. листва, гниющее дерево) и высокое со держание углекислоты придают ее темно-бурой («черной») воде кислотные свойства. В ней отсутствуют почти все известные ядовитые вещества (аммоний, нитриты и нитраты). Поэтому рыбы из этой реки часто оказываются привередливыми гостями в аквариуме и предъявляют к своему хозяину слишком много претензий. Кроме того, малое содержание минеральных солей снижает электропроводность воды и соответственно приводит к низкому осмотическому давлению. Все эти показатели и являются причиной того, что рыб, ведущих происхождение из Риу-Негру и окрестностей, разводить в нашей воде очень трудно. Только изучив естественное соотношение разных веществ в воде, можно постараться их воспроизвести и до биться большего успеха. рыб, ведущих происхождение из Риу-Негру и окрестностей, разводить в нашей воде очень трудно. Только изучив естественное соотношение разных веществ в воде, можно постараться их воспроизвести и добиться большего успеха.

Хотелось бы продолжить тему. И рассмотреть черноморских обитателей, пригодных для содержания в аквариуме. Многие виды опробованы специалистами компании "Аквариумные технологии" и используются для заселения черноморских аквариумов или морских аквариумов совместно с тропическими рыбами.

В прибрежных зарослях Черного моря можно легко обнаружить многочисленных представителей семейства морских собачек. Это территориальные рыбки, они не отплывают далеко от облюбованного камня, замирают на понравившейся стороне камня и могут так просидеть довольно долго. Морская собачка-павлин (Blennius pavo) отличается наличием у взрослых самцов выпуклого межглазничного промежутка с высоким гребнем напоминающим своеобразный шлем. Окрашена рыбка очень ярко. Движется она, извиваясь всем телом, отчего становится похожа скорее на змею, чем на рыбу. Длина тела достигает 11 - 12 см. В аквариуме хорошо уживается с любыми мирными рыбами. Любопытная морская собачка-павлин с постоянным глуповато-удивленным "выражением лица" - очень интересный объект для содержания в аквариуме.

Для небольшого по объему аквариума лучше подойдет морская собачка-сфинкс (Blennius sphinx). Длина ее тела всего 4-5 см.

Морская собачка-павлин (Blennius pavo) 

 Морская собачка-сфинкс (Blennius sphinx)

Морским собачкам необходим корм преимущественно растительного происхождения. Именно водоросли составляют основу их рациона в природе. Растительный корм очень важен для длительного содержания этих интересных и красивых рыб. Аквариум для морских собачек должен обязательно содержать множество укрытий и камней, среди которых будут передвигаться шустрые рыбки. Собачки довольно охотно нерестятся. И имея определенный опыт вполне возможно развести морских собачек в аквариуме.

Читать полностью »|

Гексамитоз Наиболее распространенное заболевание у дискусов. Причина его проявления, если объяснять просто (“на морковках”) – скорее всего неудовлетворительные условия содержания. Во всяком случае это случается не от кормления трубочником, мотылем и т.д. Недостаточно чистый трубочник или мотыль могут лишь спровоцировать развитие болезни.

Симптомы: Рыбы вяло едят или вовсе отказываются от пищи. Часто бывает так, что пищу хватают, но пожевав выплевывают. Иногда наблюдается потемнение окраски и выделение слизи (необязательно!). С течением болезни дискус все больше “отдаляется от коллектива” и держится особняком где-нибудь в углу. Надежным признаком именно этой болезни, а не чего-либо другого является вид экскрементов у больных рыб – они белые или прозрачные.

Читать полностью »|

Оторвав от себя любимого круглую сумму денег и став счастливым обладателем нескольких красавцев-дискусов отнеситесь со всей серьезностью к акклиматизации рыбы в новых для нее условиях. Правильная акклиматизация однозначно является залогом дальнейших успехов в содержании дискусов. Лучше провозиться лишний час с новыми рыбами, чем потом долго-долго заниматься их лечением.

Высадка рыбы.

Какими бы теплоизолирующими свойствами не обладал пакет, в котором осуществлялась перевозка рыб, в любом случае температура и химические показатели воды будут отличны от соответствующих показателей в подготовленном Вами аквариуме. Если рыб просто слить из пакета в аквариум, то Вы их подвергнете как тепловому, так и кислотному удару, что может привести к летальному исходу.

Методика высадки рыб достаточно проста и требует лишь немного терпения. Способов акклиматизации несколько. Ниже приведены некоторые из них:

Вариант 1. - Медленно влейте в пакет с рыбами 1 стакан воды из аквариума, в который предполагается поместить драгоценную ношу, плотно завяжите пакет (можно использовать резиновую завязку) и поместите его в таком виде в аквариум. - Через 10-15 минут повторите манипуляции со стаканом. И так несколько раз. - Когда в пакете не останется больше места для дополнительной порции воды, просто слейте из пакета половину воды (не в аквариум!!!) и повторите еще раз все сначала. - Добившись равнозначности температур и химического состава в пакете и в аквариуме приступите непосредственно к высадке рыбы. Для этого сачком(!) выловите рыб из пакета и бережно поместите в аквариум. Воду из пакета не вливайте в аквариум!!!

Вариант 2. Другой метод (я его практикую и настоятельно рекомендую) возможен только при наличии транспорта (автомобиля). Суть его заключается в том, что рыбы перевозятся в большом кол-ве "родной воды" - в 40-50-литровом бидоне из пищевой пластмассы (бидоны продаются в хозяйственных магазинах и стоят порядка 170-200 руб.). Мне приходилось отвозить дискусов на машине в таком максимальном составе: восемь взрослых рыб на один 50-литровый бидон, время в дороге - около 4 часов. Время года - зима и в машине, естественно, включена печка. В конце пути температура отличалась от первоначальной на 2 градуса. Никакой принудительной аэрации не проводилось. И бидон дополнительно ничем по бокам не утеплялся, разве что под дно подкладывал дополнительный теплый коврик. Позднее я стал практиковать половинное наполнение бидона (тяжело одному волочить к и от машины 50-килограммовую ношу неудобной формы) на меньшие расстояния и беру с собой дополнительно 10-литровую канистру с горячей водой (это в зимнее время) на всякий непредвиденный случай (для дополнительного обогрева и вообще как дополнительную воду). Но пока еще ни разу не пришлось этим резервом воспользоваться. Манипуляции с пересадкой в этом случае несколько отличаются: - перелить из бидона 1/2-2/3 объема "родной воды" в подготовленный для посадки дискусов аквариум (предварительно слив из него соответствующее кол-во воды); - организовать мощную аэрацию в емкости с дискусами (воздушный компрессор, воздушный шланг и распылитель); - организовать подогрев воды в бидоне. Например, можно достать из аквариума обогреватель и опустить его в бидон с дискусами. Т.о. вода в бидоне с меньшей температурой из-за транспортировки и температуры окружающего воздуха в помещении будет постепенно подниматься. Вода же в аквариуме за 1-2 часа заметно опуститься не успеет. - взять отрезок трубки малого диаметра (например, для воздушного компрессора) длиной приблизительно1,5 метра и тем или иным методом добиться того, чтобы вода из аквариума стала медленно переливаться в бидон (скорость - около 0,2-0,5 литра в минуту) по все тому же древнему закону сообщающихся сосудов. Один конец трубки удобней прилепить скотчем к аквариуму, а конец, по которому вода будет поступать в бидон, лучше не опускать под воду, а зафиксировать над поднимающимися от распылителя пузырьками воздуха. Таким образом "новая вода" будет растекаться более равномерно по всему объему. В течение 1-2 часов бидон полностью заполнится водой. Можно обойтись и вовсе без дополнительных трубочек и подливать осторожно воду малыми порциями - по стаканчику; - решительно и смело выловить дискусов сачком и пересадить в подготовленный аквариум; - воду из бидона слить обратно в аквариум!!!. Основное достоинство этого способа заключается в замешивании "родной воды" (а ее не так уж и мало - 30-40 литров) с новой свежеотстоенной. При этом переносится и привычная для новоселов культура бактерий, что на деле имеет важное значение. Исключение: Перенос "родной воды" вовсе нежелателен, если у вас уже есть аквариум с дискусами и своей устоявшейся бактериальной культурой, и вы подсаживаете к своим питомцам новые экземпляры. Вообще, если по науке, то этого делать вообще нельзя - новая рыба должна пройти положенный карантинный период в отдельном гигиеническом сосуде. К сожалению, на практике это редко реализовывается (очень уж хочется поскорее увидеть новых рыб "в дизайне"). В случае подсадки новых рыб к своим старым правильнее будет постараться не вносить ни капли "родной воды" в свой аквариум, т.е. воду из бидона и в начале и в конце манипуляций рекомендуется просто слить в канализацию.

Вариант 3. Это нечто среднее между первыми двумя способами. Если транспортировка осуществлялась в пакете (чаще всего), то можно рыб перелить в промежуточную емкость, например, ведро. Из-за малого кол-ва воды в пакете емкость лучше поставить на угол (ребро) или же пакет с рыбами поместить в ведро на первые полчаса, а когда он уже наполнится достаточным кол-вом воды, слить содержимое в емкость. Дальше - практически полное повторение варианта №2. Внимание! Ведро должно быть гарантированно чистым. Если оно совершенно новое, то его необходимо предварительно на пару часов поместить под проточную теплую или горячую воду. Если же ведро не новое и хоть один раз "принимало участие" в стирке белья, то его использовать уже нельзя. Наверное, этими примерами не исчерпываются все варианты "мягкой акклиматизации" рыб. Но они достаточно просты, надежны и проверены временем. Не стоит себя особенно загружать соответствием рН аквариумной воды с "родной" водой. Все равно полностью повторить химию исходной воды Вы не сможете, тем более, что на всю оставшуюся жизнь предстоят “интенсивные водные подмены” и каждый раз готовить воду с показателями, отличными от показателей Вашей местной водопроводной воды практически нереально. При постепенном переходе из одной среды в другую адаптация все равно рано или поздно произойдет, а точнее – она обязана!!! свершиться. Главное правило здесь и в дальнейшем в обращении с дискусами: не совершать никаких резких действий!!! Только при соблюдении этого простого правила Вы оградите себя в дальнейшем от возможных нежелательных последствий.

Карантин

Теперь о страшном слове “Карантин”. Какими бы здоровыми на вид дискусы Вам не казались, прежде чем запускать их в общий аквариум безжалостно подвергните их карантину сроком по крайней мере на 3-4 недели. Если во время перевозки температура не опускалась ниже допустимого уровня (ниже 25-26 С) и все последующие телодвижения аккуратно выполнялись, то дискусы, попрятавшись некоторое время в углах аквариума и придя в себя, вскоре начнут постепенно обследовать новую квартиру.

Спешить с кормлением не стоит, так как маловероятно, что рыбы примутся за корм сразу после пережитой “психологической травмы” (А стали бы Вы столоваться, если б Вас бросили на пару часов в темный мешок, а затем с помощью большого сачка высадили в неизвестном новом месте?!). В случае с дискусами (собственно говоря и с любой другой рыбой) это мероприятие заключается в основном в частом наблюдении за поведением и внешним видом приобретенных рыб. Если в тот же или на другой день рыбы примут предложенный им корм, то можно сказать, что акклиматизация состоялась. Хуже, если дискус большую часть времени находится в углу аквариума и на корм не обращает внимания.

Характерным признаком начала бед является потемнение окраски (иногда рыба становится почти полностью черной), сжатые плавники и обильное выделение характерной для дискусов слизи. Паниковать в этом случае не стоит и прежде чем обращаться к коварной медикаментозной терапии не мешает прибегнуть к проверенному многолетней практикой методу – просто поднять на сутки-двое температуру в аквариуме и сделать ее равной 33-34 градусам.

Поднимать температуру (это относится и ко всем другим манипуляциям) следует постепенно, в течение нескольких часов, и так же постепенно ее впоследствии убавлять. В девяти случаях из десяти этого нехитрого метода вполне достаточно, чтобы дискус пришел в себя. Дискусы выдерживают кратковременное повышение температуры до 35-36 градусов (максимально – 38!!!) без каких-либо для себя серьезных последствий. При этом обязательна(!) интенсивная круглосуточная аэрация воды в аквариуме.

Если и это не помогло… что ж… смотрите раздел “Болезни и лечение”. Некоторые любители практикуют в этот период медикаментозную обработку рыбы от всех основных напастей (внешних паразитов, кишечных и т.д.). Это разумный и оправданный шаг, если у вас уже нажито некоторое рыбное хозяйство и было бы обидно вместе с новыми рыбами из незнакомого вам рыбного хозяйства внести в аквариумы какую-нибудь заразу. Если же вы намерены поместить рыб в незаселенный еще никем и специально подготовленный для дискусов аквариум (чаще всего именно так и происходит), то травить рыб медикаментами без острой на то необходимости не нужно.

Каждая подобная травля помимо пользы несет еще и вред, который проявляется со временем. Вносить тот или иной медицинский препарат нужно только после установки точного диагноза. Вкратце, это все о карантине.