Нужны ли дискусам растения и грунт? Если отталкиваться в своих суждениях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые растения, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? – тоже вопрос. Тем не менее рассмотрим возможные плюсы и минусы.

Начнем с плюсов:

* Растения в аквариуме - это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире;

* дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют растения в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки);

* растения служат укрытием для слабых рыб от преследования “братьев по крови”, в особенности в периода нереста, когда агрессивность готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их “благородное” происхождение, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут;

* растения выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизненная необходимость при наличии аэратора и проведении ежедневных водных подмен. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью растения будут потреблять кислород. .

К минусам можно отнести следующее:

* подстраиваясь под температурный режим растений, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятность вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии некоторого дискомфорта;

* наличие растений в аквариуме существенно затрудняет проведение профилактических мероприятий, не говоря уже о проведении в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже “жароустойчивый” эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикаментов в воду;

* где растения, там и грунт – пристанище для грязи, несъеденных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.;

* для успешного роста растения требуют “своего” определенного освещения, которое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж “по науке”, то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, вынужденная из-за высокой температуры постоянная аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает растениям нормально развиваться (как известно, для роста растений необходим углекислый газ, который "успешно" удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у меня в аквариуме с дискусами растения (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом живут и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов.

Получается, что доводов против растений гораздо больше, чем “за”. Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных растений, дорогие экземпляры которых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые растения стоят очень даже недешево и требуют не меньшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться – или растения или дискусы.

Практически столько же доводов “за” и “против” относительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, - ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупности гравия. Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и расположение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичности дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных растений. Грунт – гравий или крупный песок тонким слоем.

Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привлекательной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых растений. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон "Juwel" (Германия). О красоте и реалистичности шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого. И уж вовсе не рекомендуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхождения, которые могут интенсивно выделять в воду всевозможную “химию”.

Бытующее мнение некоторых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний день известен по крайней мере десяток “цивилизованных” проверенных временем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску. Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о которые дискусы могут пораниться при внезапном испуге.

Освещение “По науке” освещение в аквариумах с дискусами, как уже упоминалось, должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенности если дополнительно в воду добавлена торфяная крошка. Что ж… решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (например, фирмы Hagen). Лично мне нравится освещать дискусов лампой “Power-Glo”. При таком свете дискусы “голубиная кровь”, в окраске которых присутствует серо-черно-синее “напыление” на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами.

А обыкновенные бирюзовые становятся поистине “королевскими” бирюзовыми. Несколько другие цвета получаются при использовании ламп “Life-Glo”. Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос – насколько это подходит дискусам?

Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим “докам” и дискусоводам из Америки, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на “душевное” состояние дискусов выбор источника света и его интенсивность мало влияют.

Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором “буржуйской” лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они меня или как тот соловей “...поет потому что жрать хочет...” я не знаю. Тешу себя первым. Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавния и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное.

“Аквариумный фильтр – это же элементарно, давно известно и очень просто” – скажут многие. И будут бесконечно неправы. Большая часть неудач при содержании дискусов как раз вытекает из неправильного подбора типа фильтра и (или) неправильного его обслуживания. И тем более, раз уж дискусы негласно отведены в отдельный “особый класс”, рассмотрим и эту очень важную составляющую аквариума – фильтр, или систему фильтрации. Тем, кто имеет достаточный опыт в аквариумистике, все же не рекомендую пропускать этот вводный раздел №1, так как основной раздел №2, посвященный дискусам, основывается на выводах из этого “элементарного” раздела. Раздел №1 Для упрощения разделим все возможно применимые для дискусов фильтры по общеизвестному стандартному признаку: внешние и внутренние.

И еще отдельно остановимся на способе непрерывной подачи воды в аквариум (проток или “протока”, как это теперь модно называть). И так, что же лучше: внешний или внутренний фильтр? Рассмотрим традиционно достоинства и недостатки того и другого. Внутренний фильтр (здесь и далее рассматривается стандартный внутренний фильтр, где фильтрующим материалом является губка (поролон) и не предусмотрены дополнительные секции для других наполнителей) Достоинства: 1. Низкая стоимость. Более того, принципиального значения не имеет даже марка производителя (если не вдаваться, конечно, в крайности и не приобретать всевозможные “мыльницы” азиатского производсва).

Самый главный критерий при выборе фильтра – его приозводительность в литр/час, который определяется исходя из емкости имеющегося аквариума.

1. Производительность должна составлять не менее 3 объемов в час.;

2. Относительно высокая производительность. Имеется в виду кол-во пропускаемой воды в литр/час, а не “КПД по биофильтрации”;

3. Безопасность. Вода может течь в аквариум и только в аквариум. В случае остановки фильтра по тем или иным причинам потоп не последует.

4. Удобство в обслуживании. Это утверждение справедливо не для всех марок фильтров. Обслуживание в основном заключается в еженедельной промывке фильтрующего материала в отдельной емкости с аквариумной!!! водой и несколько реже в промывке трущихся (вращающихся) частей;

5. Низкий уровень шумов.Справедливо не для всех марок фильтров. Как правило, с уменьшением потока воды (такая возможность есть почти во всех фильтрах) уменьшается уровень шумов. Поэтому есть определенный смысл приобретать фильтр мощности несколько большей необходимо, чем расчетная;

6. Возможность одновременной аэрации аквариумной воды. Этот “сервис” есть почти во всех фильтрах. Им не следует злоупотреблять, так как в некоторых типах внутренних фильтров подача воздуха сопряжена с перегоном воды: чем больше открыт клапан для подачи воздуха, тем меньше воды проходит через фильтр.

Кроме того, при полном открытии воздушного клапана пузырьки воздуха становятся очень крупными, что значительно уменьшает процесс растворения кислорода в воде.

Наиболее удобным и эффективным является все же приобретение отдельного узла – воздушного компрессора;

Недостатки:

1. Малый объем фильтрующего материала и, как следствие, небольшая площадь для поселения полезных бактерий. Здесь следует оговорить особо, что для повышения КПД фильтра в плане биологической очистки воды неверно увеличивать скорость потока через фильтрующий элемент, так как при этом существенная часть бактерий просто вымывается из него водой. А в толще аквариумной воды польза от бактерий невелика. Кроме того доказано эмпирически, что полезные свойства бактерий проявляются “на все сто” только при определенной скорости течения воды. Т.е. увеличить численность колонии бактерий можно только одним путем – увеличением площади для ее поселения, что в конечном итоге невольно возвращает нас к использованию выносного фильтра с большим объемом фильтрующего материала;

2. Занимает полезный объем аквариума. На самом деле этот занимаемый объем ничтожно мал – обычно не более нескольких процентов от общего объема аквариума.;

3. Большая нагрузка на фильтрующий элемент (механическая и биологическая очистка одновременно). Часть поверхности фильтрущего элемента, на котором хотелось бы поселить побольше аэробных бактерий, будет забиваться просто грязью. И во время еженедельного мыться губки вместе с грязью будет вымываться и часть полезных бактерий. В силу вышесказанного изменение численности полезных бактерий будет каждый раз приводить к некоторой, пусть незначительной, но нестабильности биологической среды в аквариуме. Поэтому не следует чистить губку с неистовством хорошей домохозяйки. Попробуйте проделывать эту операцию …с нерадивостью наемного работника;

4. Отсутствие возможности химической очистки воды. Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем.

5. Хромает эстетическая сторона (ничем не прикрытый короб “посторонних цветов”, вряд ли дополняет возведенный вами биотоп). Но этот минус легко устраним: просто прикрыть постороний предмет чем-нибудь, например, красивой корягой.

Читать полностью »|

В природных водоемах питание рыб очень разнообразно. Так, живущие в аквариуме горчаки, плятипецилии, моллинизии, гурами в природе едят в основном растительную пищу, хаплохилусы подбирают падающих на воду насекомых, а цихлиды (скалярии и другие) - это хищники. В аквариуме все виды получают одни и те же обычные аквариумные корма, набор которых очень ограничен.
Различают естественные и искусственные корма. Во всех случаях, когда это возможно, нужно кормить рыб естественными кормами, которыми питаются рыбы и в природных условиях. Но, разумеется, мы не можем для африканских рыб давать африканские корма. Просто подбираем подходящие.
Самым распространенным естественным кормом является мотыль. Мотыль - это личинка некусающихся комаров дергунов, или звонцов, имеющая вид ярко-красного, разделенного на членики червячка длиной от 0,5 до 2 сантиметров. Ловят этих личинок на дне прудов, озер и медленно текущих рек. Дело зто нелегкое и, кроме того, очень грязное. Поэтому, когда мотыль можно купить (он продается, почти, во всех зоологических магазинах), ловить его самим не стоит.
Мотыль - прекрасный корм для всех аквариумных рыб величиной больше 1,5 сантиметра. Давать его нужно исходя из расчета один - пять червячков на каждую рыбку один - два раза в день. Нельзя бросать в аквариум сразу много мотыля. Если рыбки не успевают его съесть, то мотыль зарывается в песок, где нередко гибнет и, загнивая, портит воду. Мотылем можно кормить и рыбьих мальков величиной от 6 - 7 миллиметров. Для них личинок приходится резать на мельчайшие кусочки. Пучок мотылей (20-30 штук) кладут на стекло и быстрыми движениями лезвия разрезают, превращая в кашеобразную массу. Наклонив стекло, дают стечь крови, после чего кашицу бросают в аквариум. Кормить рыб резаным мотылем нужно особенно осторожно. Если в аквариуме остается хоть немного несъеденных кусочков, сразу же начинается гниение и вода мутнеет. Хранить мотыль можно в чистой влажной тряпке, укладывая его тонким слоем и помещая в прохладное место (лучше всего с температурой 2-5 градусов). Иногда мотыль хранят вперемешку со спитым чаем. В этом случае он живет дольше, но зато его сложно выбирать при кормлении. В летнее время удобно хранить личинки в поставленной на яркий свет тарелке с водой и аквариумным растением риччией.

Читать полностью »|

Большинство аквариумистов кормит своих рыб живым либо фирменным сухим кормом. Однако в некоторых случаях это нерентабельно, либо невозможно по другим причинам. В этом случае корм можно сделать и самому, благо рецептов существует немало.

Одним из самых старых вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира - сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений - пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира - их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку. Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу.

Читать полностью »|

Причина заболевания: наступает закупорка сосудов вследствие избытка кислорода, поступающего в кровеносную систему рыбы.

Причиной повышенного содержания кислорода в воде может быть:

водопроводная вода, которой вы делаете подмены, так как она содержит в себе растворенный воздух, и в том числе кислород, который выделяется в виде пузырьков, оседая на стенках аквариума и оборудовании;

сильное освещение и аэрация в засаженном растениями аквариуме%

Признаки болезни: поведение рыбы беспокойно, по телу пробегает дрожь, жабры темнеют. Иногда мутнеет хрусталик глаза и роговица. Чешуя на некоторых участках тела поднимается, появляются кровянистые отеки.

Способ лечения: рыб с признаками заболевания пересадить в воду с нормальным уровнем содержания кислорода (до 15 мг/л).

Давайте представим обычную, можно сказать дежурную, ситуацию - у вас есть замечательный аквариум, рыбки красивые, оборудование на которое вы не поскупились, хорошие лампы, отличный внешний фильтр... Идиллия. И все бы хорошо, да вот с новой рыбой вдруг затащили ихтиофтириоз.

"Стоп!" , скажете вы мне, "Во-первых это уже где-то было, а во-вторых как это затащили ихтиофтириоз ?" Про первое я скромно так промолчу, а вот со вторым давайте разберемся подробнее. Как в наш замечательный, я бы даже сказал лучший в мире аквариум попадают болезни ? Правильно, из внешней среды, с водой, травой, кормом и новыми рыбами. Естественно основной источник болезней - рыбы. Для того, что бы уберечь благополучие своего аквариума всю вновь приобретенную рыбу следует поместить в карантинный аквариум.
Что же такое карантин?

КАРАНТИН - (от итальянского quaranta giorni - сорок дней), система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического или эпизоотического очага: запрещение или ограничение выезда и въезда (ввода, вывода и перегруппировок восприимчивых животных), выявление и изоляция больных и лиц, соприкасающихся с ними, изоляция больных животных и др.
энциклопедический словарь

Из определение видно , что срок карантина - довольно продолжительный отрезок времени. За это время за подозрительными рыбами следует вести наблюдение и при необходимости лечение. Обычно нормальным сроком передержки рыбы считается один месяц, коротким - 2 недели. За одну неделю можно предположить, что рыбы здоровы, но уверенности в этом не будет. Для выловленных в дикой природе рыб срок карантина может доходить до 3-х месяцев.

Что собой представляет аквариум для карантина? Это обычный аквариум без грунта, без биофильтра, без растений, но с нагревателем, компрессором, механическим фильтром, неярким светом. Аквариум может быть небольшим, но должен соответствовать размеру рыб, находящихся в нем. Нельзя нормально передержать взрослого астронотуса в 5 литрах, в то время как десяток неонов перенесут эту процедуру спокойно.

Вода в карантинном аквариуме, да и прочие условия не должны отличатся от условий постоянного пребывания рыб.Это необходимо для адаптации рыб к новым условиям, ведь изменение условий - это стресс, стресс - это ворота для болезней, которые мы хотим избежать. Воду желательно менять как можно чаще, ведь биофильтрация не работает. Вернее она будет работать до лечения, но после лечения различными препаратами (если такое нам понадобится) она нарушится и это будет новый повод для возникновения болезней.

Не следует помещать в карантинный аквариум излишнее количество декораций, т.к. это не позволит полноценно наблюдать за рыбами. Надо оставить минимум укрытий необходимых для рыб. По этой же причине излишни и растения.

Яркий свет без укрытий будет раздражающе действовать на рыб и не даст возможности привыкнуть к новым условиям, но и полная темнота будет негативно сказываться на физиологических функциях рыб.

Думаю, что нелишне будет напомнить, что инвентарь для обслуживания карантинного аквариума ни в коем случае не следует использовать совместно с другими аквариумами.
Каких рыб следует помещать на карантин?

Абсолютно всех, которые попадают к вам извне. Особо внимательно следует относиться к "дикарям", тут уж никак нельзя пренебрегать полным сроком. Если у рыбы есть признаки болезни, то можно применить индивидуальный карантин, отдельный от всей группы. Это поможет избежать возможного распространения болезни.
Карантинные составы.

Для активного карантина можно применять лекарственные препараты, т.е. пролечивать рыбу еще до проявления признаков заболевания. Это не столь важно для рыб местного развода, поскольку, живя в схожих условиях, они будут не так подвержены местным заболеваниям. Несколько рецептов карантинных составов:

1. Эрициклин или неомецин (50 мг/л) + гризеофульвин (10 мг/л) + трихопол (5 мг/л). Курс 10-20 дней при температуре 28-32 градуса
2. Линкомицин (50 мг/л) + трихопол (5 мг/л) + нистатин (10 мг/л). Курс 7-15 дней.
3. Нитрофуран (1 мг на 15 л) + трихопол (4 мг/л) ФМЦ (1 мл на 100 л). Курс 2 дня. При необходимости курс повторить до 5 раз. ФМЦ - это 1 л. Формалина (37-40%) с метиленовой синью (3.7 г) и малахитовой зеленью (3.7 г).
4. 10 мг медного купороса + 130 мг левомицетина + 660 мг сульфата неомицина на 10 л воды. Курс 1-5 суток.
5. 10 мг медного купороса + 110мг сульфата стрептомицина на 10л воды. Курс 1-5 суток.

После карантина рыбу пересаживают в постоянный аквариум, следя за тем, что бы параметры воды совпадали (температура, кислотность, нитраты). Особо хочется остановиться на нитратах. Нитраты имеют свойство накапливаться в аквариумах и рыбы, постоянно живущие в нем, адаптируются и спокойно переносят даже очень высокие их концентрации. В то же время новая рыба оказывается не подготовленной к столь высокому их содержанию и просто-напросто отравляется ими.

Рыб из природы стоит пролечить от кишечных паразитов специальными составами. Эти препараты подаются рыбам вместе с кормом, поскольку это единственный способ доставить лекарство к очагу. Вот несколько рецептов:

1. Ленточные черви. Никлозамид, конкурат, дронцит, пиперазин в корм (100мг на 25г корма 1-2недели) или настой трубочника в растворе 0.5г на 100 мл воды в течении 5 мин. Двукратное кормление в течение 3-5 дней.
2. Нематодозы. паразиты внутренних органов. Никлозамид, конкурат в корм, хлорофос (0.3-1мг/л - сутки) метронизадол (4мг/л - 2-3 дня). Хлорофос (100мл/л -1-3ч) хинин, атебрин, трипафлавин, риванол, феноксетол.

Цихлид можно заранее вылечить от возбудителей гексамитоза, применяя препарат гексаэкс (по инструкции) или трихопол (10-25 мг/л в течении 10 дней).

От некоторых эктопаразитов возможно избавится применяя солевые ванны.

Не следует лечить здоровую (без явных признаков заболевания) рыбу, находящуюся на карантине, антибиотиками, особенно в половинных доза, т.к. это может способствовать возникновению штампа вирусов устойчивых к лекарству.

Если вы берете большую партию дикой рыбы (50 шт. и более) возможно следует отдать несколько рыб на исследования в ветеринарную лабораторию, для определения состояния всей группы.